Статьи

  • Лестница-шкаф-перегородка

    Лестница для большинства загородных жителей – это важный, но обычный элемент дома, с помощью которого можно подняться с первого на второй этаж. часть застройщиков превращает лестницу в настоящий арт-объект — центральную зону интерьера коттеджа. Дизайнеры из Дании предлагают своё виденье красивой и удобной лестницы.

    Как обычно, всё началось с идеи. В -студию обратилась молодая пара, решившая оснастить свою двухуровневую квартиру лестницей. Несмотря на большую площадь, пара решила максимально расширить пространство, не загромождая квартиру лишней мебелью и тяжелыми элементами.

    Дизайнеры предложили решение — лестница ставится в центре апартаментов (в специально рассчитанный под неё проём). Чтобы место под лестницей не пропадало, её оборудуют системой хранения.

    Заодно уменьшится количество шкафов в квартире. Кроме этого, лестница, за счёт интегрированной стеклянной перегородки, разделяет помещение на две функциональные части. В одной стороне разместят гостиную, в другой – кухню.

    Для реализации проекта использовались деревянные щиты, которые нарезали по размерам и собрали лестницу, а пространство под ступенями оснастили полками для хранения посуды и кухонных принадлежностей.

    С другой стороны смонтировали ступенчатый шкаф, где хранятся личные вещи хозяев квартиры.

    Подчеркнув естественную фактуру древесины, дизайнеры добились зрительной лёгкости конструкции. Поэтому создаётся впечатление, что лестница растворилась в пространстве квартиры.

    Подобный подход расширяет границы комнат.

    Кроме этого, для зрительного увеличения площади апартаментов, мебель и лестницу выкрасили в белый цвет. Дизайнеры дополнительно поработали над мебелью второго уровня квартиры. Например, двуспальную кровать решили сделать в виде трансформера-зеркала, убирающегося в нишу в стене.

    Также датчане спроектировали детскую мебель, оснастив её лесенкой в виде «шведской стенки» и вторым ярусом для игр.

    На FORUMHOUSE в разделе «Лестничные конструкции» собрана вся информация по изготовлению красивых лестниц из любых материалов.

    Также советуем прочесть статьи, где рассказывается, как спроектировать удобную лестницу, можно ли жить с комфортом в мини-доме площадью менее 30 кв. м, и как своими руками сделать оригинальную винтовую лестницу.

    В видео показывается процесс изготовления забежных ступеней.

    Источник

  • Дом из самодельного теплоблока – вариант бюджетной стройки

    На портале уже неоднократно рассказывалось о сравнительно новом композитном кладочном материале – теплоблоках, но речь шла о заводских изделиях. Оказывается, и в домашних условиях можно получить материал с достойными характеристиками и в два раза дешевле. В этом убедился один из наших умельцев, построивший дом из теплоблоков собственного производства. В своей теме он рассказывает о тонкостях технологии, особенностях кладки и ощущениях от проживания.

    Содержание

    • Изготовление теплоблоков.
    • Строительство дома из теплоблоков.

    Изготовление теплоблоков

    Теплоэффективные блоки (теплоблоки, полиблоки) представляют собой трехслойное изделие, с конструкционным слоем чаще всего из легких бетонов, преимущественно из керамзитобетона. Теплоизоляционный слой обычно из пенополистирола, реже из экструзионного пенополистирола. Внешний, декоративный слой – фактурный, окрашенный в массе или естественного серого цвета, в первом случае фасад после кладки не требует доводки, во втором необходима покраска.

    Выбор в пользу теплоблока умелец сделал из-за удачного стечения обстоятельств.

    Zzaur (участник FORUMHOUSE):

    Я профессиональный программист, отношения к строительству ранее не имел. Но, тем не менее, когда пришлось строить дом, решил проектировать и строить самостоятельно. В этом мне помогли мой отец, интернет и руки. Почему полиблок – да потому, что мне случайно достались формы для литья, вибростол, бетономешалка и стол для нарезки пенопласта – весь комплект для самостоятельного производства полиблока.

    Также повезло и с дачным участком, полученным еще во времена страны Советов на окраине города, а ныне обросшим застройкой и оказавшимся очень даже в черте.

    Чтобы дом получился максимально надежным, долговечным и теплоэффективным, умелец решил отливать блоки толщиной 40 см, с конструкционным слоем из тяжелого бетона с заполнением щебнем средней фракции. На Ставрополье довольно мягкие зимы, поэтому он посчитал, что толщины ППС 150 мм более чем достаточно. При создании проекта порядовка показала, что на дом потребуется около 1250 блоков – рядовых и угловых. Тем, кто в будущем планирует рассчитывать количество блоков, рекомендует делать вычисления в Excel.

    Расходники

    • Цемент М500 – 4,5 тонны (3 Биг бега).
    • Щебень – 1 машина.
    • Песок – 1 машина.
    • ПСБ-С-25 (1000×1200×150 мм) – 20 м³.

    Габариты плит пенопласта были выбраны в целях минимизации отходов, размер используемой в блоке вкладки составляет 150×20×40 мм.

    Закупленного песка, щебня и цемента хватило не только на блоки, но и на фундаментную ленту, штукатурку стен, заливку пола и еще на забор осталось.

    За счет оптовой закупки получилось солидно сэкономить на материалах. Прочность блоков Zzaur подобрал опытным путем – экспериментировал с пропорциями, формовал блок, относил на экспертизу. Остановился на растворе, дающем на выходе прочность М50-75, достаточно для одноэтажного дома с деревянным перекрытием. Блоки тестировались в готовом виде, с пенопластовой прослойкой.

    Пропорции

    На одну заливку формы из 12 блоков следующий замес:

    • Цемент – 2 ведра.
    • Гранитный щебень – 6 ведер.
    • Песок – 11 ведер.

    Для дополнительной фиксации пенопласта на каждый блок использовал по два отрезка стеклопластиковой арматуры (диаметр 6 мм, длина 20 см). Для придания фактуры натурального камня применял многоразовые вкладыши.

    Zzaur:

    Форма устанавливается на вибростол, после заливки бетоном вибрируется 10-15 сек, после рохлей форму оттаскиваешь на несколько метров, накрываешь пленкой, и на следующий день еще теплые блоки кладутся на стену. Пенополистирол резал на столе для резки, стол для резки и вибростол сварил из листов метала и уголков, на вибростол снизу был приварен вибромотор (4000 р), а на стол для резки приделал через ЛАТР струну накаливания.

    Перед заливкой формы выставлялись по уровню, кроме того, они оказались из качественного металла с «памятью», что позволило получить практически идеальную геометрию блоков с отклонением в 1-2 мм. В дальнейшем это помогло сэкономить кладочную смесь за счет тонкого шва. Угловые блоки изготавливаются в этих же формах, отличаются только используемые для лицевой стороны вкладыши и для получения «половинок» в форму устанавливается металлическая заглушка.

    Стена из блоков получается легче, чем монолитная – хотя вес одного блока около 40 кг, из-за тяжелого бетона, в общей массе кубометр стены выходит около 1100-1200 кг. Себестоимость блока примерно 85-90 рублей, тогда как заводская цена в районе 200 рублей, кроме того, отсутствуют расходы на доставку и разгрузку, да и места для хранения не требуется.

    Строительство дома из теплоблоков

    Как программист, Zzaur «на короткой ноге» с компьютером, проект одноэтажного дома площадью 96 м², с габаритами 10×11,2 м, с порядовкой, разработал самостоятельно.

    После разработки проекта умелец просчитал теплотехнические характеристики блока и точку росы, как показали расчеты – теплоблок проходит по всем параметрам.

    Фундамент под дом ленточный, заглубленный на 1,2 м, все черновые полы – цементные, по грунту, после их заливки и набора прочности внутрь пятна застройки установили оборудование и начали кладку стен. С вечера заливались все пять форм, после обеда блоки аккуратно извлекались, еще теплыми, и сразу шли в работу. Получался замкнутый цикл – пока затвердевала новая партия, умелец с подсобником как раз успевали использовать 60 блоков предыдущей. Кладка на готовую «теплую» смесь, над дверными и оконными проемами металлический уголок (75×75 мм). Можно обойтись и обычным раствором, и шов сделать потолще, сама кладка под силу и непрофессионалу.

    • Класть можно и на ЦПС, если соблюдать технологию, то проблем никаких, и шов до 2 см вид абсолютно не портит. Я использовал тоже ЦПС, только «теплую», в мешках – и волокиты, и мусора меньше, развел в ведре и пошел работать (затворяется легко и мастерком, только руки устают)
    • Шов от 0,5 см до 2 см смотрится просто бомба, у меня 1 см.
    • В самой кладке ничего сложного (себе сам клал), если хватает сил поднять и держать блок – мой тяжелый (42,5 кг) из-за щебня, если керамзитобетонный блок (27-30 кг), еще проще и быстрее. главное – соблюдать уровень и следить за отвесом.

    Производители теплоблоков рекомендуют расшивать швы и заделывать герметиком, умелец вместо расшивки проходил по свежим швам жесткой щеткой – сразу и брызги с лицевой части блока удалял. Обошелся без герметика и не жалеет, но возможно, спасают большие выносы – 80 см, достает только косой дождь в сильный ветер.

    Коробка, начиная от закладки фундамента и заканчивая крышей, была построена за четыре месяца, два из них ушло на стены.

    Следующим этапом были оштукатурены стены, залит чистовой пол, проведена электрика, водопровод и канализация. Штробы под электрику делал дрелью, весь дом прошел за день. Отверстия под болты для крепления стеклопакетов предварительно высверливал. Отопление газовое, от двухконтурного котла, поэтому отдельной котельной планировкой не предусмотрено.

    Выбранной технологией и своим домом умелец доволен, но нужно было предусмотреть пополнение.

    Zzaur:

    Все устраивает! Зимой тепло, летом прохладно! Единственное, размер не устраивает – появился третий ребенок.

    Некоторые участники обсуждения обвинили топикстартера в рекламе теплоблоков, но он ответил, что если и рекламировал, то не конкретную марку, а бюджетную технологию, благодаря которой он с домом почти в сто квадратов уложился в 900 тысяч рублей. И то, львиная доля расходов пришлась на фундамент и крышу.

    Подробности о самодельных теплоблоках – в теме Zzaurа, о заводском композите и нюансах работы – в статье о современных каменных домах. Еще одна технология строительства энергоэффективных домов – в материале о монолитном пенобетоне. В видео – об энергоэффективных решениях для загородного дома.

    Источник

  • Стройку каркасного дома своими руками поэтапно

    • фото: Стройку каркасного дома своими руками поэтапно

    Содержание

    • 1 Принцип каркасного строительства
    • 2 Фундамент каркасного дома
    • 3 Обвязка
    • 4 Ведение стенок
    • 5 Возведение двухскатной крыши
    • 6 Наружная отделка
    • 7 Утепление и защита
    • 8 Видео по строительству каркасного дома своими руками поэтапно
      • 8.1 Похожие материалы

    Быстровозводимые объекты уже отвоевали свое пространство под солнцем на рынке жилища. Теплые, легкие, шикарные, они имеют два значимых плюсы в критериях неизменного кризиса – соразмерную стоимость и возможность самостоятельного строительства. Для строительства каркасного дома своими руками поэтапно требуется вдуматься в сущность технологии, чтобы объект отвечал всем требованиям сохранности и удобства.

    Принцип каркасного строительства

    Как надо из наименования, объект возводится на базе древесного каркаса. Стенки состоят из бессчетных ребер жесткости и утеплителя. Финальное покрытие – сайдинг, панели, плиты. Плюсы каркасного дома в завышенной теплоемкости, легкости и применимой цены в особенности для юных семей.

     

    Габариты объекта не имеют значения – дом строится стремительно. Недочеты есть – провести в дальнейшем перепланировку не получится, также присущие натуральному материалу минусы – подверженность био порче и паразитам, горючесть. Тем не наименее каркасное стройку издавна и удачно лидирует в Рф.

    До начала строительства нужно обзавестись проф проектом, потому что каркасная разработка сложна в конструктивном плане. Чертежи и планы выверяются согласно исследованиям участка, грунта и местности в целом – будущий объект должен отвечать завышенной сохранности. Это единственный пункт, которым должны заниматься лишь спецы.

    Не считая того, приобретенный документ в неотклонимом порядке согласовывается с коммунальными службами, чьи ресурсы проходят по участку, и регится в БТИ либо аналогичной конторе городка. Без бюрократических проволочек, как досадно бы это не звучало, обойтись недозволено.
    Когда вся нужная картонная волокита закончена, приступают к шагам строительства.

    Фундамент каркасного дома

    Отступать от типа платформы, обозначенной проектом недозволеновремя от времени требуется заливное основание. Но, как правило, для каркасного дома выбирают свайный либо металлической ростверк, столбы – железобетонные либо собранные без помощи других из кирпича.

    порядок работы:

    • Участок очищают от растительности с особенной тщательностью. Выкорчевывают насаждения и проливают химикатами корневую систему, чтобы купировать рост в дальнейшем – влага растений гибельна для древесного каркаса. Грунт сглаживают и утрамбовывают.
    • Разметка. Заключается в выставлении периметра по проекту и меток для установки свай либо столбов. Для этого по углам инсталлируются колья с натянутым шнуром. Шаг меж опорами составляет от 0,7 до 1,2 м – зависимо от габаритов жилого дома. Стойки непременно размещаются под несущими стенками дома.
    • Установка свай либо столбов. Для первого варианта копки ям не требуется. Довольно выставить сваи под прямым углом к грунту и закручивать их на глубину больше уровня промерзания – длина подбирается заблаговременно. работу делают без помощи других либо с помощью техники. 2-ой вариант опор просит ложбинок в грунте, их амортизации, армирования и заливки. Также работу ведут и с кирпичом.

    Наиболее тщательно о строительстве фундаментов сможете выяснить из соответственных статей: цельный фундамент своими руками пошагово и ленточный фундамент своими руками.

    Обвязка

    Нижний брус должен быть впечатляющего сечения – от 150 мм, потому что на него придется вся перегрузка объекта. До укладки всю древесную породу пропитывают дезинфицирующими средствами, а оголовки свай либо столбов гидроизолируют мастикой и укрывают рубероидом.

     

    установка бруса по периметру происходит способом вырубки в полдерева. Фиксация и усиление – гвоздями и железными уголками. К основанию древесный брус крепится винтами либо анкерными болтами – в сваях для этого предусмотрены особые пазы.

    Фундамент фактически готов. Сверху на древесный брус укладывают лиственничную доску – эта порода, совершенно, нечувствительна к природным проявлениям – осадкам, промерзанию, растрескиванию – и накрепко защитит верхнюю древесную породу.

    Ведение стенок

    Для удобства последующих работ, на готовый основа фундамента настилают лаги и монтируют предварительный пол. Принципиальное условие – если для этого употребляется горбыль, то нужно ошкурить его, по другому паразиты-короеды не принудят себя ожидать.

    Первыми выставляются угловые стойки. В проекте обозначен их типоразмер – брус для 1-го этажа не должен быть наименее 100 мм в сечении. Их укрепляют железными уголками, способом врубки, анкерными болтами. Потом устанавливают ребра жесткости – доски, шириной до 5 см. Для их надежной фиксации, любой элемент снабжается укосиной – диагональной планкой.

     

    Места под технологические просветы – окна и двери – оборудуются сходу, потому что каркасный дом дает малую усадку, в отличие от бревенчатых и брусовых объектов. Для этого, под окна монтируют укороченные стойки и сходу устанавливают коробку для вставки будущих окон.

    Внутренние стенки по проекту выводят сходу аналогично наружным – стойки, укосины. Для экономии материала и если дом планируется создавать в один этаж, употребляют брус либо доску наименьшего сечения. В неприятном случае отступать от общего проекта – недозволено.

    Устанавливают брус верхней обвязки. Это не наименее ответственная система, потому для него употребляют аналогичный нижней обвязки брус и фиксируют пиломатериал врубкой, уголками, кронштейнами, шурупами. Для больщей надежности способы соединяют.

    Возведение двухскатной крыши

    Аналогично стенкам выводят кровлю. естественно, в одиночку стройку не ведется, но, и не просит огромного числа помощников. Своими силами обойдется пара человек.

    Шаг возведения крыши просит отдельного описания, так как содержит в себе большенный размер инфы. Отыскать процесс строительства вы сможете в статье: стропильная система двухскатной крыши своими руками.

    Наружная отделка

    Когда основа получил видимые очертания, он нуждается в защите от природных осадков – древесная порода чувствительна к влаге – утеплении и внешной отделке. Первым укладывается кровельный материал. Его выбирают зависимо от типа крыши и угла наклона ската – пологие требуют гладкости, крутые – вероятны структурные покрытия.

    Для работы употребляют различное сырье – сайдинг, блок-хаус, фиброцементные панели, вагонку. Соединяет воединыжды материалы легкость в установке – все единицы имеют замковые пазы и гребни. установка ведут снизу, в заключение оформляют дом углами, откосами, отливами и иной фурнитурой.

     

    По стенкам укладывают гидроизоляцию, ветрозащиту и набивают вертикальную обрешетку – древесному дому требуется как можно больше вентиляционных каналов для продления жизни древесной породе. Подробная инструкция монтажа сайдинга приложена к строительному сырью, потому сложностей появиться не обязано.

    Утепление и защита

    Особенного дела требуют стенки. Опосля отделки их принципиально защитить пирогом, состоящим из нескольких слоев в таком порядке – фактически сам утеплитель, пароизоляция и финальное покрытие.

     

    Канителить не стоит – работу принципиально провести стремительно, во избежание порчи материала, если обычно для главный прослойки употреблять базальтовую вату. Она уплотненная, большая, не подвержена горению и порче. Но владеет суровым недочетом – слеживаемостью даже от маленький порции конденсата.

     

    Потому, если стройку затягивается, стоит разглядеть другие виды утеплителей:

    • Плиты пенополистирола. Воздух, заключенный в оболочки накрепко удерживается 5-см шириной аналогично кирпичной кладке в 30 см. Недочет – не пылает, но тлеет, выпуская в атмосферу ядовитые пары. Плюсы не считая высочайшей теплоемкости – абсолютная орган животного, служащий для передачи в мозг важной для организма информаци) действий Низкая подвижность протекания действий в нервной системе Характеризуется трудностями в переключении условных раздражителей с положительного модуса на тормозной и напротив При патологических к влаге и долговечность.
    • Напыляемый экструдированный пенополистирол. Накрепко закроет все соединения и щели. Производится лишь специалистами, потому что требуется автоматическая установка.
    • Эковата. Полностью незапятнанный экологический материал, наносимый особыми аналогично полистиролу, устройствами. Недочет – высочайшая стоимость.

    Это материалы новейшего поколения, зарекомендовавшие себя как надежные утеплителя даже в местностях с жестоким климатом.

    время для внутренней отделки наступит крайним. Каркасный дом приемлет хоть какой интерьер и материалы для декорирования стенок, потолков и пола. Создавать уникальный внутренний вид собственного дома постоянно любопытно, потому торопиться не стоит.

    видео по строительству каркасного дома своими руками поэтапно

     

    Источник

  • Дома из сруба — главные принципы строительства

    • фото: Дома из сруба — главные принципы строительства

    Содержание

    • 1 Советы по строительству дома из сруба
    • 2 Стройку дома из сруба
      • 2.1 Похожие материалы

    Стройку дома из древесной породы достаточно различный процесс. Существует несколько технологий возведения дома из сруба.

    • обыденный дом из бревен;
    • с применением оцилиндрованных бревен;
    • брусья;
    • клеевой брус;
    • лафет.

    К тому же меж собой они тоже могут различаться. Не стоит путать дома из древесного каркаса, потому что их разработка возведения совершенно иная.

    Советы по строительству дома из сруба

    Хоть какой вариант строительства дома из сруба дают схожий итоговый итог. Какой материал при всем этом будет употребляться, зависит лишь от личных желаний грядущего обладателя и располагаемой суммы средств. Но, раздельно хотелось бы создать упор на положительной стороне обыденного ошкуренного бревна. Такие брусья практически не подвергаются тлению и поражению плесенью. Его наружные слои непревзойденно защищают сердцевину материала, потому его можно считать наиболее надежным.

    Последующим принципиальным моментом спецы считают поперечник бревна. Если дом планируется ставить в местности, где в зимнюю пору температура будет опускаться ниже 20 градусов, то и толщина бревна обязана быть не наименее 20 см. Чем ниже внешняя температура, тем толще бревно. Перед тем как начинать их употреблять, мастера непременно проводят сушку бревен и пропитывают их антисептиками. на данный момент избрать пропитку для натурального материала не неувязка.

     

    Они бывают декоративными, ординарными либо всеохватывающими. Избранным средством нужно воспользоваться строго по предназначению и так, как советует производитель. Нанесение делается лишь опосля того, как кропотливо просушенный древесный материал очистят. На незапятанной поверхности валиком, кистью либо спреем распределяют защитный раствор. Каким инвентарем вы его будете наносить, зависит от размера и площади работ. Особенное внимание обязано уделяться той стороне бревна, которая будет находиться под прямым действием ультрафиолета и осадков.

    Чем больше слоев создается, тем лучше для будущей конструкции. Обработка дерева обязана проводиться в размеренную и нежаркую погоду, по другому возникнет риск того, что принципиальные составляющие пропитки просто улетучатся и ожидаемого эффекта не получится. При всем этом мастер должен обезопасить и себя. Надеть непременно защитную одежку, перчатки, респиратор и очки.

    Стройку дома из сруба

    Опосля того как почва подготовлена к строительству, начинается укладка бревен. Те бревна, которые будут укладывать горизонтально именуют венцами. больше внимание потребуют к для себя те, которые находятся у основания. Их толщина постоянно обязана быть практически на 5 см больше других. От земли они должны размещаться приблизительно на высоте 50 см. Потому что от его защиты будет зависеть долголетие всей конструкции, они должны быть непременно под защитой антисептиков и гидроизоляции.

    Его покрывают досками-прокладками, которые тоже имеют водоизоляционные слои со всех сторон. Это быть может битум либо рубероид. Чтоб повысить устойчивость сруба к влаге, на втором уровне венца мастера делают особый паз и вставляют в него полосу из стали для кровли, которая обязана на пару см выступать в сторону. Дальше, в бревнах производятся пазы и укладывают их друг на друга. Для того чтоб они плотно объединились меж собой в местах крепления по ним ударяют молотком.

     

    Венцы всего дома соединяют меж собой шипами на расстоянии 20 см, а на углах врезками. Таковая отделка поможет сделать прекрасный вид, калечить теплоизоляцию и сберечь строительный материал. Там где, будут пересекаться бревна, на внутренних стенках делают, так именуемый «ласточкин хвост». Для будущих хозяев таковым домом, необходимо держать в голове, что через несколько лет опосля постройки, дом проседает от 3-х до восьми процентов от начальной высоты.

    Потому лучше сходу это предугадать.

    • шипы нужно располагать с припасом;
    • все отверстия для крепежа производятся в виде прорези;
    • над стояками и просветами оставляют зазоры, через несколько лет они просто пропадут.

     

    Возлагаем надежды, данный материал с советами посодействовал для вас разобраться в строительстве дома из сруба своими руками.

    Источник

  • Разработка строительства дома из бруса 150х150

    • фото: Разработка строительства дома из бруса 150х150

    Содержание

    • 1 Выбор бруса
    • 2 Создание проекта дома
    • 3 Этапы постройки
      • 3.1 Заливка фундамента
      • 3.2 Стройку стенок и пола
      • 3.3 Сооружение крыши
      • 3.4 Отделка внутренних помещений
      • 3.5 Похожие материалы

    Почти все обладатели участков при решении ставить дом, начинают думать о том, какие материалы лучше взять для его строительства. Посреди богатства современных строй материалов как и раньше популярностью пользуется дерево, а именно, брус. Оно и понятно – это экологически незапятнанный материал, означает, не будет никакого негативного воздействие на здоровье, не считая того есть особые технологии строительства дома из бруса 150х150, которые посодействуют создать дом еще лучше. При правильной постройке, обработке и уходе он может простоять много 10-ов лет. Не считая того, стройку дома из бруса по плечу даже непрофессионалам.

    Выбор бруса

    До этого всего необходимо обусловиться с выбором пригодных стройматериалов. Если строящийся дом планируется как неизменное жилье, в каком семья будет проживать круглый год, отлично подойдёт брус 150х150 мм. Он способен выдержать пришествие мощных морозов и не промёрзнуть. А это означает, что в доме сохранится тепло. Для летних домиков и дач брус быть может наименьшей толщины. Брус с огромным сечением (200х200 мм) обычно применяется в районах с жестокими климатическими критериями, ну и по цены он намного выше других. Обычный размер бруса – 6 метров. Потому срубы нередко делаются размерами 6х6. Тогда при укладке брус не необходимо монтировать встык.

    При выбирании стоит учесть такие свойства, как: теплопроводимость и гидростойкость, крепкость, предел прочности при сгибе и сжатии, плотность древесной породы, поперечник и тип сечения, породу дерева, из которой он сделан.

    Существует несколько видов бруса. Они различаются своими эксплуатационными свойствами:

    • Нестроганный (естественной влажности). Это самый экономный вид. Это изделие не подвергается доборной обработке. При строительстве время от времени могут появиться трудности, так как швы меж венцами трудно законопатить идиентично. Это создаёт не весьма осторожный наружный вид. Но при соответственном утеплении и внутренней и наружной облицовке дом будет смотреться презентабельно и в нём будет тепло. Так как такое строение будет давать усадку, внутренние работы лучше начинать не меньше чем через 6-7 месяцев.
    • Профилированный. При обработке он выходит определённой формы и профиля. Обычно он смотрится в виде прямоугольника с выемкой снизу. Таковой брус подвержен малой усадке и попаданию воды в утеплительный материал меж частями. Теплопотери его достаточно низкие. Но потому что он тоже не проходит специальную обработку, долговечность его невысока.
    • Клееный. Его делают из отлично просушенных частей (ламелей), на которых удалены дефектные участки. Их склеивают с применением пресса. Вприбавок его обрабатывают дезинфицирующими и противопожарными смесями. Клееный брус фактически не даёт усадку, что дозволяет стремительно начать работы по отделке снутри сооружения. Он также владеет отменными чертами по звуко- и термоизоляции. Высочайшая стоимость на него полностью оправдана чертами бруса и долговечностью строения.

    Создание проекта дома

    Проектов домов 6х6 создано огромное количество. Можно пользоваться готовыми либо составить план без помощи других, с учётом потребностей конкретно вашей семьи. Типовые проекты содержат в себе всю подробную информацию: стенки, перекрытия, материалы для облицовки и утепления, нужные инженерные коммуникации.

    Сомнения о том, будет ли тепло и уютно в доме из бруса 150х150, несколько неоправданны. Как свидетельствует долголетняя практика, при соблюдении технологических действий и верно проведённых работах по утеплению стенок, кровли и пола, никаких заморочек не возникает. Но в областях с тёплыми климатическими критериями без этого возможно обойтись. В смете должны быть перечислены все нужные материалы во избежание доп трат. Не считая стенок в будущих помещениях необходимо найти места для оконных и дверных проёмов, дверях на балкон либо террасу, будут ли пристройки в виде бани, гаража либо подсобных помещений.

    Этапы постройки

    Постройка брусового дома врубается в себя технологические этапы, совладать с которыми по силам даже непрофессионалу. Опосля строительства стенок, зависимо от применяемого вида бруса, дом может подвергнуться усадке. Иногда этот срок может составить около 1 года.

    Заливка фундамента

    В виду того, что строение из бруса 150х150 выходит относительно лёгким, ему не требуется мощнейший фундамент. Можно тормознуть на столбчатом либо ленточном (читайте подробнее ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция). Если в доме не будет подвала, то таковой вариант подойдёт даже для грунта, подверженному морозному пучению. Тогда стоит избрать мелкозаглубленный ленточный фундамент. По виду он припоминает ленту из бетона, укреплённую арматурой. Чтоб не допустить действия на фундамент от промерзания либо оттаивания земли, его утепляют снаружи. При наличии пристроенных к дому сооружений, для большей прочности заливают единый фундамент. нужно, чтоб фундамент вполне просох, для чего же опосля заливки его необходимо прикрыть плёнкой от дождика.

    Стройку стенок и пола

    Перед возведением стенок фундамент должен быть выровнен и покрыт водоизоляционными материалами. На сам фундамент кладётся обвязка (нижний венец). Для придания большей прочности он обрабатывается растворами, предохраняющими от тления и возникновения плесени и грибка. В качестве межкомнатных перегородок и половых балок полностью подойдёт брус, имеющий наименьшее сечение (100х50 мм). половые лаги укладывают ребром. На их стелется предварительный пол из досок (25х150 мм), чистовой (до 36 мм), сверху настилается паркет, ламинат либо линолеум.

    Стенки составляют из поочерёдной выкладки венцов, которые скрепляют нагелями (огромные древесные либо железные гвозди) на расстоянии 1-1,5 м. Стенки соединяют «тёплым углом». Это система замка «паз-шип», с помощью которого венцы прилегают друг к другу без зазоров и не продувается ветром. Меж венцами укладывают утеплитель (паклю либо льноджутовое полотно). Опосля того, как был сооружён сам сруб, можно созодать межкомнатные стенки, которые могут быть каркасными. Другими словами возводится основа из бруса, а потом обшивается вагонкой. Все древесные поверхности лучше обработать антипиреном (противопожарным веществом).

    Сооружение крыши

    Когда возведение стенок подступает к концу, инсталлируются потолочные балки. Для их подойдёт брус (150х100 мм), который должен выступать от стенок на расстояние 50 см. Балки укладывают на расстояние около 80-90 см. Дальше устанавливают стропила, к которым крепится обрешётка сечением 25х150 мм. При строительстве дома из бруса 150х150, выбор кровельного материала быть может хоть каким (разные виды черепицы, шифер и остальные). Для того, чтоб избежать образование конденсата, на крыше прокладывается пароизоляционный слой.

    Отделка внутренних помещений

    В стенках проделываются оконные и дверные проёмы. Для окон подбираются металлопластиковые либо древесные оконные блоки.

    Потому что стенки из бруса имеют ровненькую текстуру и прекрасный наружный вид, внедрение материалов отделки можно свести к минимуму. Это достаточно экономный вариант. От стройматериалов, использованных при облицовке, зависит итоговая стоимость.

    разработка строительства дома из бруса 150х150 своими руками – дело сложное. Но при желании и следовании советам по строительству полностью осуществимое. Соблюдение правил и инструкций дозволит дому прослужить на удовлетворенность вашей семье долгие годы.

    Источник

  • Как верно утеплить дом из бруса снаружи

    • фото: Как верно утеплить дом из бруса снаружи

    Содержание

    • 1 История строительства древесных домов
    • 2 Современные дома из бруса
    • 3 Внешнее утепление
    • 4 Последовательность работ по термоизоляции
    • 5 видео по утеплению дома из бруса
      • 5.1 Похожие материалы

    Начиная стройку дома из бруса, нужно задуматься о утеплении его не только лишь изнутри, да и снаружи. Это нужное условие для удобного проживания в хоть какое время года.

    История строительства древесных домов

    Стройку древесных домов началось несколько 1000-летий вспять, как люди научились обрабатывать для этого древесную породу. В Рф древесное зодчество начало уступать свои позиции каменным сооружениям только к концу XIX века. Но в деревнях конкретно дома и постройки из дерева до недавнешних пор являлись самыми пользующимися популярностью и экономными.

    С конца X века на Руси не попросту строили жилья, да и украшали их древесными элементами. Мастера-плотники при строительстве домов, церквей, крепостей и хором для царей и знати обходились без использования гвоздиков. Для этого было несколько различных технологий врубки брёвен. Также понятно около 50 разных видов срубов. строения возводились из обрубленного бруса, обработанного топором. Поэтому что при таковой обработке дерево меньше подвергается тлению и действию воды, другими словами меньше разбухает. Сам брус выбирался довольно толстый, способный без утрат перенести достаточно низкие температуры. Не считая того, чашечки под брёвна вырубались персонально под каждое бревно. Продольный паз в венцах обеспечивал плотность и монолитность конструкции. Все соединения брёвен конопатили подсушенным мхом, паклей либо пенькой.

    совместно с тем сруб делался под самую крышу, в особенности на северных территориях. Таковой метод называли «самцовым». На треугольник фронтона устанавливали слеги для тёса. Всё совместно это давало красивый теплоизоляционный эффект. Такие древесные дома стояли наиболее 100 лет, не подвергаясь тлению и сохраняли тепло в доме.

    Современные дома из бруса

    Ранее меры по утеплению дома заключались в толстых стенках, плотном соединении брёвен и кропотливом конопачении. Как же дела обстоят на данный момент?

    В строительстве древесных домов, которые строятся в местностях, подверженных низким температурам, толщина бруса не быть может меньше 40 см. В неприятном случае такие дома будут очень вымерзать в зимнее время и не подходящи для круглогодичного проживания. И конопачение щелей и зазоров не сыграет значимой роли для утепления.

    Отлично подступает для таковых спостроек брус, имеющий сечение 150 мм. Причём для заслуги большего эффекта утепление нужно проводить как изнутри, так и снаружи.

    Внешнее утепление

    Утепление дома снаружи имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести:

    • Существенное уменьшение теплопотерь;
    • защиту внешних стенок от воздействия неблагоприятных погодных критерий;
    • Проведение своими силами работ, которые не будут оказывать негативного воздействия на ежедневную жизнь хозяев;
    • Сделать личный необычный наружный вид дома.

    Выбор высококачественного утеплителя поможет достижению рационального эффекта. В истинное время употребляются последующие виды теплоизоляционных материалов:

    • Органические (выполняются с применением органических веществ). К ним относятся вспененный целофан, пенопласт, пенополистирол, напыляемый пенополиуретан, утеплители на базе полиэфирных волокон;
    • Неорганические (создаются путём переработки расплавленных горных пород либо шлаков). Это такие материалы как стекловата и базальтовый утеплитель (каменная вата).

    При выбирании утеплителя необходимо ориентироваться на их технические характеристики: теплопроводимость, крепкость на сжатие, упругость и упругость, толщина, свойство. Также необходимо изучить индивидуальности монтажа. Следует принять во внимание, что технические свойства могут различаться зависимо от производителя.
    время от времени употребляют сочетание различных утеплителей. Так на пароизоляцию укладывается вспененный целофан. На него укрепляются бруски. Меж ними, в свою очередь, монтируют утеплитель из минеральной ваты.

    Последовательность работ по термоизоляции

    Внешнее утепление начинается с пропитки бруса особыми составами для уменьшения гигроскопичности, что дозволит дому прослужить достаточно длительно. Также делают пароизоляцию для того, чтоб пар, проходящий через брус, не оседал на утеплителе. Обычно её проводят изнутри, используя фольгированный материал. Он отражает тепло вовнутрь комнат. Для наилучшей циркуляции воздуха и сглаживания температур меж зазорами и внутренними комнатами, паробарьер должен быть оборудован продухами. Почаще всего их делают сверху и снизу.

    процесс установки утепления происходит приблизительно так:

    • На внешние стенки устанавливается обрешётка, на которую идет обрезная доска шириной около 40-50 мм. Её укрепляют вертикально;
    • Пароизоляционная мембрана устанавливается с нахлёстом, единым слоем;
    • 2-ой слой обрешётки набивается на тех же доски. Шаг подбирается в согласовании с утеплителем;
    • Меж брусков помещается конкретно утеплительный материал, который прокладывается для защиты от ветра мембраной или плёнкой;
    • Плёнку либо мембрану закрепляют контр-рейками;
    • Сверху устанавливается внешняя облицовка.

    Надёжно утеплив древесный дом из бруса, можно не страшиться пришествия свирепых морозов. У вас на дому постоянно будет тепло и комфортно.

    видео по утеплению дома из бруса

    Источник

  • Каркасный дом своими руками — подробная схема этапов строительства

    • фото: Каркасный дом своими руками — подробная схема этапов строительства

    Содержание

    • 1 Обзор и планирование схемы строительства каркасного дома
    • 2 Закладка фундамента
    • 3 Возведение каркаса
    • 4 Обрешетка
    • 5 Перекрытия
    • 6 Крыша
    • 7 Обшивка
      • 7.1 Похожие материалы

    Каркасный дом в большинстве случаев представляет собой конструкцию, в которой использованы несущие балки и колонны. По периметру обшивается древесно-стружечным материалом, например, вагонкой, фанерными листами, плитой OSB или ДСП. Промежутки между деревянными плитами заполняются любым доступным наполнителем, выполняющим заодно роль утеплителя. Это может быть пенопласт или его производные, пенополиуретан, минеральная вата и другие утеплители.

    Обзор и планирование схемы строительства каркасного дома

    Использование блоков и колонн из дерева позволяет при строительстве обходиться без подъемных кранов и лебедок. А отсутствие в конструкции кирпича или цементных плит и блоков делает конструкцию достаточно легкой, что избавляет от необходимости закладывать монолитный прочный фундамент.

    Но, при выборе типа фундамента нужно руководствоваться не только весом здания, но и типом почвы, на которой дом будет строиться. Если почва тяжелая, глинистая, то без монолитного фундамента не обойтись. Если в почве достаточно песка, то можно обойтись мелкозаглубленным ленточным или столбчатым фундаментом. Если есть сомнения в том, какая почва на месте предполагаемого строительства, то можно обратиться в местное архитектурное управление. Но, лучше не пренебрегать фундаментом. Не стоит забывать о том, что строительство будет вестись из материалов древесного происхождения, которым даже при наличии соответствующей водоотталкивающей пропитки и обработки, совершенно не нужно лишнее соприкосновение с водой.

     

    Построить каркасный дом своими руками можно двумя способами:

    • возвести из готовых полностью укомплектованных блоков, производимых заводом;
    • строительство ведется полностью самостоятельно. При этом используются не блоки, а исходные материалы.

    Рассмотрим подробней второй вариант.

    Строительство любого дома начинается с плана или проекта. И для каркасного здания исключение делать не стоит. При составлении плана учитываются все особенности, рассчитывается необходимое количество материала. Пренебрегать этапом планирования не стоит, чтобы этап строительства впоследствии не тормозился несоответствием размеров балок или обшивочного материала. Можно выбрать типовой проект, в котором уже учтены все нюансы. Если же хочется дом не типовой, а индивидуальный, то этап проектирования лучше доверить специалисту. Проект должен содержать поэтажные планы, чертеж фундамента, кровли и перекрытий.

    должен определяться типом почвы. Если почва не является глинистой, склонной к расползанию, то можно заложить ленточный, столбчатый или винтовой фундамент. Последний вариант подходит практически для всех видов почв.

     

    Стоит отдать предпочтение этому типу фундамента еще и потому, что в случае необходимости его легко отремонтировать, и обеспечивается хорошая вентиляция под строением. Для улучшения гидроизоляции между сваями фундамента и основанием дома прокладывается рубероид, желательно в два слоя.

    Период после закладки фундамента

    После закладки фундамента до начала строительства должно пройти не менее месяца. Это время нужно на усадку. За это время нужно провести все подготовительные работы перед началом основной стройки.

    Для возведения дома нужно приобрести:

    • материал для гидроизоляции между фундаментом и домом. Чаще всего это рубероид в несколько слоев;
    • пиломатериалы, из которых непосредственно будет строиться дом. Длину брусьев нужно выбирать в соответствии с размерами всего дома. А выбранная толщина в дальнейшем будет определять толщину стен;
    • крепеж в виде саморезов, дюбелей, скоб, анкерных болтов и прочего;
    • средства для антисептической обработки древесины;
    • пенопласт и минеральную вату для утеплителя;
    • облицовочный материал. Это может быть фанерные листы, OSB или ДСП;
    • материал крыши дома (гидроизолирующие материалы, пиломатериалы, материал для кровли, утеплитель);
    • супердиффузионная мембрана, предназначенная для пароизоляции стен. Можно добавить обычную пароизоляцию.

    Возведение каркаса

    После того, как столбы или лента фундамента заложены и выдержаны положенный срок, можно крепить сверху нижнюю обвязку. Для этого на фундамент выкладываются и крепятся обязательно анкерными болтами доски. количество стыков должно быть минимально.

    Фундамент выложен, нижняя обвязка сделана. Можно устанавливать каркас. Он может быть из дерева или железа. Последний вариант будет дороже, но надежней. Для его сборки можно использовать сварку или стальной крепеж в виде скоб.

     

    Если в качестве основы выбрано дерево, то все детали до начала работ нужно обработать антисептиком, а в качестве крепления использовать не железные болты или скобы, а деревянные нагели. При желании каркас можно собирать не на фундаменте, а отдельно, а потом надежно прикрепить к фундаменту.

    Собирать каркас нужно от углов. Углы выполняются попарным прочным соединением досок. После того, как намечены углы, отмечаются места будущих дверей и оконных проемов. Ставить слишком часто вертикальные стойки не нужно. Расстояние между ними должно определяться шириной изолирующего материала. Стоит помнить, что вертикальные стойки не будут покрыты утеплителем. В этих местах будет проходить холод. Для большей устойчивости вертикальные балки или стойки укрепляются раскосами.

    После того, как все вертикальные стойки установлены и выровнены, можно класть венец потолка для первого этажа, если предполагается наличие нескольких этажей.

    После этого можно заложить дверные и оконные проемы. Для этого достаточно только выполнить горизонтальные балки в нужных местах, прикрепив их к существующим вертикальным. Доски нужно дополнительно зафиксировать саморезами или дюбелями.

    Обрешетка

    После установки и соответствующего крепления всех горизонтальных и вертикальных направляющих можно делать обрешетку. Если выбирать между горизонтальной и косой, то лучше и надежней предпочесть второй вариант. При горизонтальной обрешетке пускать доски нужно не реже, чем через каждые 20 см.
    Косая делается под углом в 45 градусов, а промежутки могут достигать 25 см. Крепить обрешетку в любом случае нужно саморезами.

    Перекрытия

    При кладке перекрытий основным является избегание провисаний досок. Класть балки следует одну за другой строго параллельно, тщательно скрепляя шпильками. Расстояние от балки до балки не должно превышать 60 см.

    Если это не перекрытие всего дома, а первого этажа, то для большей надежности ставят дополнительные подпорки. Если это второй этаж, то внутренних стен будет вполне достаточно для поддерживания потолка и крыши.

    Крыша

    Если перекрытие, возведенное на предыдущем этапе, было сделано под крышу, то концы проложенных лаг будут служить опорой для стропил. Материалом для крыши может послужить ондулин, черепица, металлочерепица, рубероид и многие другие материалы.

     

    Монтаж каркаса крыши начинается, так же как и вся остальная работа по монтажу – с углов. К лагам перекрытий крепятся концы каркаса крыши. Сама крыша чаще всего имеет форму треугольника. Расстояние между стропилами также лучше соотносить с шириной утеплителя или материала, который будет использован в качестве покрытия. Собрать каркас крыши можно также на земле, а затем установить на дом.

    Обшивка

    Варианты обшивки дома могут быть самые разные: вагонка, сайдинг, блок-хаус. В любом случае перед началом обшивки производится укладка водонепроницаемого материала. Кладется он внахлест с запасом в 20-30 см.
    Сначала обшиваются стены выбранным материалом, затем кровля и вставляются окна. В последнюю очередь настилаются полы. Под проложенные лаги подшиваются доски, затем по все промежутки между лагами и проложенной доской заполняются утеплителем. Утепление, если есть возможность можно сделать двухслойное: сначала пенопласт, а сверху минеральная вата (утепление каркасного дома минеральной ватой). После того, как утеплитель полностью проложен прокладываются доски пола. Их класть следует перпендикулярно лагам. Сверху можно для гладкости пола обшить фанерой или плитами OSB.

     

    После того, как настелены полы, можно делать внутреннюю облицовку стен. Сначала все промежутки между вертикальными и горизонтальными лагами заполняются утеплителем. Затем сверху накладывается пленка для пароизоляции. Только после этого производится обшивка вагонкой или фанерой. Для большей устойчивости стен можно установить внутренние укосины, как для наружных, так и промежуточных стен.

    Источник

  • Штукатурим газобетон снутри дома

    • фото: Штукатурим газобетон снутри дома

    Содержание

    • 1 Выбор материала для оштукатуривания газобетонных стенок
    • 2 Последовательность работ
      • 2.1 Советы и советы
      • 2.2 Похожие материалы

    Обработка стенок штукатуркой: достоинства и недочеты в сопоставлении с иными видами отделочных работ
    технологии строительства и ремонта изменяются, возникают новейшие материалы, но штукатурка остается нужным методом отделки стенок, прошедшим проверку временем. Надежность, основательность и долговечность приобретенного результата – значимые аргументы в пользу оштукатуривания.

    Гипсокартон, который захватил популярность простотой установки и стал хорошим вариантом безупречного сглаживания стенок, не сумел стопроцентно вытеснить собственного «фундаментального» соперника. Хотя под листы гипсокартона комфортно прячутся коммуникации и можно положить теплоизоляционный слой – это бесспорные плюсы, но он не выдерживают нагрузок, уменьшает площадь помещения и просит финальной отделки – это минусы.

     

    процесс штукатурки газобетона снутри дома, как и хоть какого другого помещения трудоёмок, на него уходит больше средств и времени, приходится переживать достаточно «грязный» период, но в итоге стенки получают высококачественное покрытие, способное прослужить несколько десятилетий. Естественно, оно тоже просит декоративной финальной отделки, но в отличие от гипсокартонного основания, его крепкость выдержит фактически всякую нагрузку – на эти стенки можно монтировать полки и навесы и воплощать любые дизайнерские и ремонтные опыты.

    Штукатурку можно нанести на всякую поверхность, кроме весьма неровных стенок, для сглаживания которых пригодиться толстый слой бетонной консистенции. В этом случае проще и прибыльнее применять отделку гипсокартоном.

    Выбор материала для оштукатуривания газобетонных стенок

    Газобетон (газосиликатные блоки) – относительно новейший строительный материал, но получивший невероятную популярность и звание «революционного» на рынке. Благодаря собственной ячеистой структуре, он обеспечивает неплохую теплоизоляцию в сочетании с прелестной проводимостью воздуха и воды.
    Его хорошие свойства воздухо- и паропроводимости предъявляют к технологии, качеству отделки и применяемым материалам особенные требования.

    Во-1-х, материал отделки не должен заглушать эти ценные свойства, стопроцентно заблокируя поры и лишая дом возможности «дышать».

    Во-2-х, пористый газобетон, обеспечивая неплохой воздухообмен, может стремительно «высушить» отделанную штукатуркой стенку и стать предпосылкой возникновения трещинок на ней.

    Потому к выбору материала для оштукатуривания газобетонных поверхностей подступают с особенной тщательностью. нужно применять специально составленные штукатурные консистенции с маркировкой «Для газобетона». В их добавлены составляющие, очень приближающие характеристики штукатурки к свойствам ячеистого бетона и улучшающие ее сцепляющие, клеящие и паропроницаемые свойства
    Не считая того, раствор, приготовленный из этих консистенций, приобретает упругость и стойкость и может наноситься на стенки узким слоем.

    Последовательность работ

    По этим же причинам последовательность выполнения работ имеет свою специфику: поначалу штукатурят внутренние стенки, дожидаются их полного высыхания, и лишь позже можно начинать внешние отделочные работы. Влага обязана стопроцентно выйти изнутри наружу, а не напротив.

    процесс оштукатуривания состоит из 3-х шагов:

    • подготовки основания;
    • нанесение базисного слоя;
    • нанесение финального покрытия.

     

    Подготовка основания. Газосиликатные стенки имеют ровненькую однородную поверхность с весьма тонкими швами, потому что при кладке употребляется не бетон, а клей. Гладкая поверхность непременно просит наложения грунтовочного слоя, который увеличивает крепость сцепления штукатурки и стенки и понижает влаговпитывающие характеристики газобетона, чтоб высыхание происходило умеренно.

    Нанесение базисного слоя. Опосля высыхания грунтовки сухую смесь разводят с водой в согласовании с аннотацией производителя и зубчато-гребенчатым шпателем наносят на стенку базисный армирующий слой штукатурки. Он укрепляется стеклосеткой, устойчивой к щелочам: ее просто вдавливают гладилкой в верхнюю третья часть слоя и разглаживают. Листы сетки вмуровываются в штукатурку с нахлёстом один на один 8-10 мм. Они предупреждают возникновение деформаций, усадок и трещинок.

    Достаточная толщина базисного слоя около 4 мм – особые добавки в консистенции для работ по газобетону делают вероятным получить крепкое покрытие с малой шириной. Высыхает штукатурка длительно – с сиим придется смириться. Обычно, на высыхание 1мм отводят 1 день, т.о. весь слой будет высыхать около 4 суток.

    Нанесение финального покрытия. Рекомендуется перед нанесением финального покрытия загрунтовать базисный армирующий пласт. Декоративный слой наносят железной теркой. Его толщина зависит от величины фракций в консистенции – жестких частиц, которые присваивают штукатурке рельефный набросок. к примеру, если величина фракций 2 мм, то и толщина декоративного слоя не обязана быть наиболее 2 мм.

    Разровняв штукатурку и подождав мало, пока она «схватиться», пластмассовой теркой ее «офактуривают» – присваивают рельефность. Некие финальные покрытия не нуждаются в предстоящей расцветке, т.к. уже содержат цветные пигменты.

    Советы и советы

    Нелишний будет информация о том, что работы по отделке в доме из газосиликатного кирпича не рекомендуется начинать сходу опосля возведения каркаса. Влажность «свежайшего» газобетонного блока с завода высока – около 30%, лучше около полугода подождать его высыхания до 15%. Газобетонные стенки не требуют специального утепления, потому дом полностью можно эксплуатировать на первых порах без отделки.

    Отделку начинают с оштукатуривания газобетона снутри дома, т.е. с внутренних стенок, а завершают внешними, и ни в коем случае не напротив. Высыхание обязано идти через внешнюю стенку.

    работы проводят, соблюдая температурный режим в границах от +8 до +30 C. Нормально – при 15-20 C.

    При соблюдении советов, правильной технологии работ и выбора соответственных материалов, заштукатуренные газобетонные стенки прослужат не одно десятилетие, обеспечивая удобный воздухообмен, отсутствие сырости и трещинок на поверхности.

    Источник

  • Шаг 1: Выбор участка для строительства личного дома

    Выбор участка для строительства дома

    Вопросцы, связанные с выбором участка для строительства дома, постоянно решаются сначала, ведь конкретно от этого зависит высококачественное возведение жилья. Для грамотного выбора требуется кропотливо взвесить все достоинства и недочеты понравившегося места и дать подобающее тем факторам, которые по-настоящему важны. Лишь в этом случае есть возможность выстроить дом конкретно там, где необходимо. Следует также отметить, что неверный выбор тянет за собой достаточно противные последствия. например, часто опосля строительства жилья фундамент опосля дождиков начинает проседать (шаг 2 — виды фундамента для личного дома). А все из-за того, что было некорректно определено пространство для совершения подобного деяния.

    размеры избираемого участка

    Для начала нужно обусловиться с площадью, которой будет владеть избранный участок. Безупречной пропорцией можно именовать 1:10. Отношение берется к площади грядущего строения. Стоит направить внимание и на то, как и где будут размещаться разные хозяйственные постройки, огород и остальные полезные элементы. С учетом всех этих причин должен выбираться размер участка. Например, очень большая площадь сделает затруднительным облагораживание, малая – откинет возможность расширения. Потому нужно избрать некий средний параметр.

    Геология и геодезия участка

    Изучить рельеф избранной площади нужно еще до того, как будет осуществляться стройку. А именно, может оказаться, что наружный вид был обманчив и по сути участок несет внутри себя огромное количество противных сюрпризов. По данной для нас причине нужно прибегнуть к такому действию, как геология. Это мероприятие поможет выполнить анализ избранной земли и создать надлежащие выводы.

    Но для грамотного проведения всех без исключения мероприятий нужно обратиться к геологам и геодезистам. Эти спецы посодействуют найти, можно ли употреблять избранный земляной участок для строй работ. Геологи проведут всеохватывающее исследование земли, проверят, имеются ли грунтовые воды на самой местности и близко расположенной местности. Все это нужно для того, чтоб осознать, как велика опасность затопления участка.

    Кроме этого будет определена степень плотности земли. Этот параметр влияет на проседание жилья опосля окончания всех нужных работ. Необходимо подчеркнуть, что в неких вариантах дом может даже уйти вбок, если речь идут, например, о слабо устойчивых грунтах. По данной для нас причине ни в коем случае не стоит возводить жилье на болотистой или глинистой местности, где возможность следующего проседания очень велика. естественно, при желании можно провести всеохватывающие работы над таковой почвой и создать вероятным стройку, но, как правило, это нерационально из-за огромных издержек.

    Индивидуальности местности вокруг участка

    Необходимо также сказать, что поблизости рек и водоемов очень не лучше располагать какие-либо постройки. Все дело в том, что если река широкая, то она во время половодья может вылиться и затопить огромную площадь близко расположенной местности. В эталоне река обязана владеть шириной в 10 метров и меньше. Лишь в этом случае около нее можно располагать дом.

    Отсюда следует, без соответственных профессионалов просто не обойтись. О этом свидетельствует и нрав рельефа местности. Если избранный участок полностью ровненький и гладкий, то никаких заморочек с следующим строительством не будет. В случае с холмистой местностью все намного труднее. здесь нужно направить внимание на угол наклона земли и решить, можно ли при имеющихся параметрах производить стройку дома и разных вспомогательных строений.

    Источник

  • Шаг 2: Выбор проекта пригородного дома

    Выбор проекта пригородного дома

    Содержание

    • 1 Избираем проект пригородного дома
    • 2 Готовые и личные проекты пригородных домов
      • 2.1 Похожие материалы

    Хоть какое архитектурное бюро или организация, занимающаяся разработкой различных проектов, предоставляет своим клиентам большущее количество разных проектов для будущих домов. Но выбор соответственного жилья только по картинке недозволено именовать правильным. нужно кропотливо взвесить все достоинства и недочеты всякого решения, обратив внимание на некие специальные индивидуальности и явления.

    Избираем проект пригородного дома

    При выбирании проекта для дома нужно направить внимание на последующие моменты:
    Индивидуальности участка, на котором будет происходить стройку. необходимо пристально приглядеться к тому, какого вида почва находится на избранной площади. Этот фактор является определяющим при прокладке различных коммуникаций и выборе материала для воплощения подобного деяния, а именно, труб. Не наименее необходимыми являются геологические характеристики и индивидуальности ландшафта. Ведь некие предпочитают жить на равнине, а кому-то нравится холмистая местность. Все это является основой для выбора того либо другого плана.

    Стоимость. Этот параметр является чисто личным, потому в любом случае решение должен принимать сам владелец грядущего дома. Нужно обусловиться, каким конкретно будет жилье. А именно, нужно ли сформировывать мансарды, специфическую форму либо же дом будет самым обычным, таковым же, как и почти все остальные проекты.

    Основным параметром, на котором основывается схожий выбор, является тип материала, применяемого при строительстве жилья. например, дом из натурального красноватого кирпича будет достаточно драгоценным, а из газосиликатных блоков – очень дешевеньким. Но здесь нужно глядеть и на срок службы того либо другого материала. Ведь чем дешевле изделие – тем меньше продлится его эксплуатация.

    количество этажей. Схожий фактор может сыграть злую шуточку с теми, кто считает, как будто обыденные типовые проекты постоянно различаются собственной дешевизной. естественно, если там находится только один этаж – элемент будет вправду дешевым. Но при наличии 2-ух и наиболее этажей стоимость пропорционально возрастает и представляет собой уже впечатляющие суммы. здесь же нужно глядеть на то, сколько человек будет проживать в доме.

    Готовые и личные проекты пригородных домов

    Готовый проект дома является самым обыденным элементом, который предлагается во всех без исключения компаниях, занимающихся разработкой проектов. Он представляет собой обыденный план дома, который употребляется подавляющим большинством людей. Другими словами, никакой оригинальности тут нет. Соответственно, стоимость на него также невысока.

    Личный проект делает только для определенного заказчика и не подлежит разглашению. Он представляет собой вполне неповторимый план жилья с разными доп элементами. Полностью может базироваться на обыкновенном проекте, но, тем не наименее, осязаемо переделанном под определенного человека. Стоимость на подобные услуги достаточно высока, потому дозволить для себя разработку личных планов жилья могут далековато не все клиенты.

    Источник

  • Шаг 3: Виды фундамента для личного дома

    Виды фундамента для личного дома

    Каждое дело начинается с базы. В строительстве домов таковой основой является фундамент. Неважно какая ошибка либо просчёт в выборе, проекте либо на исходном шаге стройки может привести к нехорошим последствиям. Начиная от перерасхода денежных средств, образования трещинок и перекосов до деформации и обрушения всего строения.

    Существует несколько видов фундамента, которые различаются меж собой по конструктивным особенностям и рабочим действиям:

    • Ленточный;
    • Столбчатый;
    • Свайный;
    • Плитный.

    Ленточный фундамент

    Таковой тип фундамента получил своё заглавие благодаря схожести с лентой, хотя и из железобетона. Прокладываются под всем зданием. Конкретно они выдерживают вес конструкции по всему периметру. В свою очередь под ленты уложены фундаментные плиты (песчано-гравийные подушечки), дозволяющие не проводить особенных подготовок грунта перед закладкой дома. Чтоб избежать действия грунтовых вод, проводят работы по гидроизоляции. Таковая система противоборствует вспучиванию земли и помогает избежать проседания либо перекоса строения. При маленьком весе грядущего дома подушечку можно не созодать. При всем этом давление под подошвой фундамента может составлять от 10 т/м2.

    Он подступает для самых разных строений: от маленьких древесных до 2-3 этажных кирпичных домов с тяжёлыми железобетонными перекрытиями. Вероятна постройка домов с подвальными помещениями. Таковой фундамент пользуется популярностью за счёт наименьшего количества земельных работ и расхода стройматериалов, в особенности при постройке дачи, пригородного дома.

    Разработаны два типа подобного фундамента:

    • Цельный (на самом строительстве делают остов из арматуры и заливают веществом бетона).
    • Сборный (собирается из готовых железобетонных блоков (ФБС), устанавливаемых краном в несколько рядов и закрепляют цементом с помощью армирования).

    В согласовании с глубиной заложения бывают они бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными.
    На сооружение ленточных фундаментов употребляются разные материалы:

    • Железобетонные. Выполняются из арматуры и классного бетона.
    • Бутобетонные. Создаются из бетона и заполнителя (огромные кусочки кирпича, гравия, маленького камня). вместе с железобетонными – это более нужные основания, так как их сооружение прибыльно в финансовом плане. К тому же они выдерживают достаточно мощные строения с тяжёлыми несущими стенками.
    • Кирпичные. Строятся из кирпича и раствора песка и цемента. Их целенаправлено применять когда недозволено установить цельную опалубку. Возводятся дома максимум в 5 этажей.

    Особенные плюсы ленточного фундамента: постройка спостроек с подвалом, простота при строительстве, способность выдерживать огромные перегрузки. Значимый недочет – невозможность обходиться без спец техники: транспортировка (самосвалы), изготовление раствора (бетономешалка), и установка (кран).

    Столбчатый фундамент

    Обычно это система из столбов, установленных на определённой глубине. Столбы помещаются в углах и на соединениях стенок, под тяжёлыми несущими простенками и на участках с большей перегрузкой на основание. Устойчивость данной системе обеспечивают железобетонные рандбалки либо обвязочные балки. Столбы устанавливают друг от друга на расстоянии 1,5-2 метров. установка столбчатых оснований подступает для маленьких домов в 1-2 этажа, построенных из лёгких стройматериалов, дач и каркасных строений. Таковой фундамент обширно применяется в местах, где фактически отсутствует вздутие земли.

    Различают два типа фундамента:

    • Сборный (когда на фундаментную плиту устанавливается кладка из камня либо кирпича);
    • Цельный (плита служит подставкой для железобетонных столбов или остова из железных прутьев).

    Столбы изготавливают из:

    • Кирпича с цементно-песчаным веществом (для 1-2 этажных домов).
    • Камня (для тяжёлых кирпичных сооружений).
    • Дерева (почаще всего употребляются сосновые или дубовые брёвна,прошедшие обработку. Подступают для строительства маленьких домов либо бань).
    • Бетона (применяется бетон и остов из арматуры. Применим в тяжёлых домах с 2-мя и наиболее этажами без подвалов и промышленных спостроек).

    Плюсы столбчатого фундамента состоят в его достаточно низкой цены (около 40% по сопоставлению с остальными за счёт понижения трудозатрат и расходования стройматериалов). Из недочетов можно выделить низкие характеристики прочности и трудности при сооружении подвала либо цоколя из-за доп строительства стенок меж опорными столбами.

    Свайный фундамент

    Свайное основание состоит из группы частей, связанную воедино ростверком (железобетонной плитой либо опорой). Обычно это длинноватые заострённые понизу столбы, установленные прямо либо под наклоном. Их ввинчивают или забивают в грунт. Область их использования – участки со слабеньким грунтом (рыхловатые либо влагонасыщенные пески и грунты, подверженные просадке). Сущность монтажа свай заключается в том, что их устанавливают через слабенький грунт тогда и перегрузка приходится на наиболее плотный и крепкий.

    Свайный фундамент почаще находит применение в болотистых, глинистых либо торфяных местностях. Его употребляют для возведения древесных, щитовых либо каркасных сооружений, маленьких домиков (бань либо беседок), также заборов.

    Материалом для свай могут служить:

    • Сплав (сваи в виде железных труб. Подходящи для тяжёлых спостроек).
    • Армированный бетон (железобетонные конструкции из бетона класса В10-В20. Используются для возведения тяжёлых спостроек).
    • Дерево. (Сваи изготавливают из сосновых брёвен, которые проходят обработку и пропитку защитными средствами. Неплохи для спостроек не выше 2-хэтажей, построенных из дерева).
    • Комбинированные делаются из бетона и сплава. Сделаны для тяжёлых домов, в каких планируется больше 3-х этажей и сложного грунта.

    Технологии установки свай различаются как:

    • Забивные. Их установка происходит специальной машинкой – копером, который забивает их на пространство без выемки грунта. Таковая разработка применима на пустой местности. В неприятном случае велика возможность повреждения строений, находящихся вблизи.
    • Набивные. В пробуренную скважину заливается бетонный раствор. время от времени перед заливкой в скважину помещают основа из арматуры.
    • Вдавливаемые. Гидравлический насос под высочайшим давлением вдавливает сваю в землю. Как и набивные, подступают для строительства огромных спостроек в конкретном соседстве со старенькыми строениями.
    • Винтообразные. процесс монтажа заключается в ввинчивании сваи в грунт, а её лопасти уплотняют землю вокруг. Это делается с помощью специальной машинки. Инсталлируются как основание башен, мостов, линий электропередач. Область установки не ограничена.

    К числу бесспорных плюсов можно отнести установку вне зависимости от погодных критерий и состояния грунта, быстроту монтажных работ и невысокую стоимость, долговечность службы при правильном проектировании и строительстве. Из минусов – необходимость использования спецтехники для монтажа и транспортировки.

    Плитный (цельный) фундамент

    Является цельной плитой из железобетона. Также этот фундамент именуют «плавающим», потому что способен противостоять вспучиванию земли. Он поднимается и опять опускается. Под плитой устраивается подложка – в виде песка либо низкосортного бетона. Может служить основанием нескольким строениям.

    Конкретно таковой тип имеет самое низкое удельное давление строения на фундамент. Перегрузка распределяется умеренно на всю площадь. Плитный фундамент употребляется достаточно изредка, так как его применение оправдано для участков с нестабильным грунтом (плывуны, влагонасыщенные пески и насыпные грунты).

    На таком основании строят строения от 3-х этажей и выше. Для домов, имеющих огромную длину либо непростую форму, употребляются деформационные швы. Они делят плиту на несколько частей в местах вероятных трещинок и понижают нагрузку на элементы конструкций.

    Его достоинства: единство конструкции, благодаря которой несущие стенки защищены от деформаций, пол не нуждается в доп плитах перекрытия, простоту монтажа, высшую несущую способность. Недочет – высочайшая стоимость за счёт расходования стройматериалов и за монтажные работы.

    Советы по установке фундамента

    Подобные советы подходят для всех видов фундамента, потому что разрешают создать наиболее четкий выбор. Исходным шагом является инженерно-геологический анализ места строительства. Для грамотного выбора нужно разглядеть последующие данные:

    • Вид грунта и его состояние;
    • Факт присутствия грунтовых вод и глубину их залегания;
    • Глубину промерзания грунта;
    • Существование в проекте грядущего строения подвальных либо цокольных помещений, также подземных коммуникаций;
    • Подробный план и расчёты перегрузки несущих конструкций;
    • Нужные стройматериалы;
    • Долговечность сооружения.

    Источник

  • Шаг 4: Возведение стенок — обзор материалов

    Возведение стенок обзор материалов

    Содержание

    • 1 Кладочные системы
    • 2 Классические и современные технологии
      • 2.1 Избираем материалы
      • 2.2 Похожие материалы

    Вослед за разработкой проекта и проведением фундаментных работ предстоит шаг возведения стенок, свойство которых влияет на надежность строение в целом. Соблюдая строй нормы, стоит учесть, что высота жилого помещения обязана быть не наименее 2,8 м. Любые отличия чреваты признанием строения непригодным для проживания.

    Необходимыми качествами возводимых стенок являются:

    • достаточная термоизоляция;
    • шумоизоляция;
    • пожаробезопасность.

    При осуществлении выбора материалов для строительства, нужно познание о их свойствах и методах возведения стенок.

    Кладочные системы

    Обычным методом кладки считается стройку стенки из обычных либо полуторных кирпичей с внедрением раствора из песка и цемента. Он характеризуется особенной прочностью и долговечностью, но тянет за собой огромные Издержки ресурсов. Для полного выполнения работ будет нужно много времени.
    В связи с сиим внедрение блоков достаточно большого размера становится наиболее всераспространенным.

    Газобетонные блоки имеют достаточную крепость при малом весе (с наиболее подробной информацией можно ознакомиться в статье — газобетонные блоки технические свойства, также достоинства пенобетонных блоков), что дозволяет создавать кладку на особый клей, не используя раствор. Данный строительный материал имеет последующие характеристики:

    • завышенная шумоизоляция,
    • морозоустойчивость,
    • легкость в работе (отлично распиливается, сверлится),
    • устойчивость к грибку,
    • не горюч.

    Кладка из ракушечника почти во всем похожа на работу с газоблоком, так как данный природный гранит также легкий, крепкий и довольно дешевый. Отличие состоит в применении цементного раствора. Пористая структура просит защитной отделки, так как наружная среда может оказать негативное действие. Ракушечник, являясь натуральным материалом, благотворно влияет на здоровье человека.

    Глиняние блоки делаются из глины. При схожей технологии размер различается от кирпича. Форма необыкновенная — на лицевой поверхности выступы и пазы, дозволяющие фиксировать блоки без раствора. Он употребляется только для крепления, нужного горизонтальным рядам. Керамоблоки не страшатся огня, отлично сохраняют тепло снутри помещения.

    Классические и современные технологии

    Несъемная опалубка — строительная разработка, показавшаяся не весьма издавна. Это система, состоящая из стенок, представляющих из себя теплоизоляционный материал (пенополистирол) скрепленный перемычками. Бетон заполняет все внутреннее место. Собрать дом в недлинные сроки не составит труда нескольким рабочим.
    Клееный брус — натуральная древесная порода, в процессе обработки в промышленных критериях приобретающая характеристики, дозволяющие фактически сходу применять материал при сборке. Готовый дом не нужно выдерживать, ждя усадки как в случае использования сруба.

    Каркасное стройку дома — резвый, относительно дешевый, довольно крепкий вид постройки, пришедший к нам из Европы. Возведенный из дерева либо сплава основа заполняется утеплителем (утепление каркасного дома минеральной ватой). Опосля обшивки мультислойными плитами создают облицовку, используя разный материал для отделки (отделка дома фасадными панелями). Постройка такового дома с высочайшей скоростью работ не мешает его следующей долголетней службе.

    Избираем материалы

    При выбирании материалов и конструкций стенок, сознавая ограниченность во времени и денег, стоит учесть все аспекты возведения доступного жилища. На стоимость оказывают воздействие не только лишь строй работы, да и доставка, хранение продукта, проведение работ по отделке. Принципиально подразумевать, что высочайшие характеристики термоизоляции стенок будут содействовать значимой экономии в процессе использования дома.
    Подводя результат, можно выделить последующие свойства стеновых материалов, нужные при строительстве доступного дома:

    • применимая стоимость;
    • высочайшие теплотехнические характеристики;
    • быстрота возведения;
    • доступная стоимость строительно-монтажных работ.

    Стройку без вербования тяжеленной техники существенно удешевит проект. А при возведении стенок из бетонных блоков, железобетонных панелей строительная техника нужна. Потому для доступного жилища они также не подступают. Внедрение полнотелого кирпича тянет за собой необходимость основательного, дорогостоящего, массивного фундамента. Для уменьшения теплопотерь кладка обязана быть выполнена в два слоя.

    Предпочитая дешевенький вариант, не стоит ложить надежды на древесный сруб, так как до отделки нужна выдержка готовой коробки дома в течение нескольких месяцев. Это необходимо для полного высыхания древесной породы. разработка использования несъемной опалубки — доступный, дешевый, резвый способ строительства. Но из-за недостаточной прочности конструкции внедрение его допустимо в случае особенной денежной экономии.

    Стройку стенок с применением газоблоков, керамоблоков, ракушечника существенно уменьшает время из-за огромных размеров. Маленький вес дозволяет сберегать при заливке фундамента, так как давление на грунт малое. Для склеенного бруса также подойдет облегченный фундамент. Высочайшие теплозащитные характеристики и быстрота сборки (2-3 недельки) делают эти способы строительства полностью применимыми для возведения доступного жилища.

    Источник

Страницы: 1 2 3